При каком условии модуль вектора перемещения, совершенного телом за некоторый промежуток времени, равен пути, пройденному телом за тот же промежуток времени?

При прямолинейном равномерном движении.

ответ:

забирай

объяснение:

обычно выполняют при шипов и проушин (рис. 31). шиповые соединения бывают одинарными, двойными и тройными.

шиповая деталь состоит из шипа 1 с заплечиками 2 (длина шипа— 3, толщина — 4 и ширина — 5 мм), а проушина — из проушины 6, ограниченной щечками 7. вместо проушины часто применяют гнезда/? (рис. 31, а, б, в).

одинарный шип проще изготовить, но он менее прочный по сравнению с двойным или тройным шипом.

толщину шипа в угловых соединениях принято принимать в следующих пределах: для одношиповых соединений — от 7з до г/7 толщины бруска, для двухшиповых — от '/s до 2/э, для трехшиповых — обычно '/7 толщины бруска. ширина проушин должна равняться толщине шипа, а проще быть такой, чтобы шипы с небольшим усилием входили в проушины.

заплечики должны быть одинаковыми и равняться ! /3—2h одинарного шипа и 7б—7в толщины бруска двойного шипа.

гнезда для глухого шипа должны быть на 2—3 мм больше длины шипа. это необходимо для подготовки соединения и для стекання туда излишков клея. шипы выполняют у горизонтальных брусков, проушины — у вертикальных. кроме этих шипов в зависимости от толщины и длины деталей применяют шипы вставные, цилиндрической или прямоугольной формы, толщиной 8-—15 мм, длиной 60— 120 мм.

толщина шипа должна быть такой, чтобы он с небольшим усилием входил в проушину. если же он будет толще проушины или гнезда, то при вставке шипа в них деталь расклеется. когда шип тоньше проушины или гнезда, то соединение получается слабое. иногда на такой шип надевают тонкую прочную бумагу на клею, что увеличивает прочность соединения.

к точности выполнения шиповых соединений предъявляют строгие требования.

шиповые соединения выполняют в такой последовательности.

прежде всего, точно по размеру строгают бруски квадратной или прямоугольной формы. все стороны брусков проверяют угольником.

затем по концам брусков при гребенки проводят риски, применяя гребенку, риски проводят за один раз, независимо от того, какое шиповое соединение: одинарное, двойное или тройное. риски проводят на двух противоположных сторонах бруска.

когда применяют рейсмус, то брусочки приходится перестанавливать. чтобы риски были одинаковыми на всех концах брусков, рейсмусом сначала проводят их по всем брускам с двух сторон. затем брусочки рейсмуса переставляют и точно также проводят риски по всем концам и т. д. таким образом, правильно устроенная гребенка более производительна и удобна (рис. 31,г).

поскольку длину шипа берут равной толщине бруска, то после проведения гребенкой или рейсмусом (продольных) рисок надо провести еще и горизонтальные (поперечные) риски карандашом или шилом по угольнику, ограничивая эту длину.

на брусках с проушинами также проводят риски, ограничивая их высоту, которая должна равняться ширине шипа.

после нанесения всех рисок по концам брусков их закрепляют в верстаке и приступают к запиловке шипов и проушин лучковой пилой или ножовкой с широким полотном. лучковая пила производительнее ножовки.

при запиловке полотно пилы должно находиться около риски и ее линия оставаться нетронутой, то есть пила должна идти от риски.

во время запиливания шипов пила должна идти с их наружной стороны, а у проушины — с внутренней (рис. 31,(5). после пропиливания остается темная полоса пропила (рис. 31,е).

в начальной стадии запиливания устраивают запил, то есть углубляют полотно пилы на 2—-3 мм в толщину древесины. для этого полотно пилы ставят от риски на 'д ее толщины, примерно на '/ю мм> и прижимают к ней ноготь большого пальца левой руки. пилу сначала ведут на себя, делая тем самым запил, при котором зубья пилы слегка врезаются в дерево. затем пилу короткими движениями ведут вперед, постепенно углубляя ее в древесину на 2—3 мм. по мере углубления пилы в пропил пиление выполняют на полный размах. пилить следует без нажима на пилу (рис. 3,1,ж), иначе она уклоняется от своего направления (особенно лучковая). во время работы пилу направляют в нужное место путем поворота лучка. правильный распил без перекоса должен быть с обеих сторон шипа или проушины.

выполнив все пропилы, у шиповых деталей спиливают щечки (рис. 31, з), при этом линия пропила должна быть строго под прямым углом или со скосом вовнутрь, а не наоборот.

шипы в проушины должны соединяться без дополнительной подчистки стамеской с соответствующей плотностью. чистота распила зависит от пилы. она должна быть острой, с мелкими, одинаково разведенными зубьями.

щечки спиливают только у шиповых деталей. у одинарных шипов древесину не долбят, у двойных — один раз в середине между двумя шипами, у тройных выдалбливают два раза между тремя шипами. у проушинных деталей выполняют только долбление.

Для начала нужно выбрать размер и форму доски. Если она сложной конфигурации, потребуется бумажный шаблон, нарисованный в реальном масштабе вручную или в компьютерной программе, а затем распечатанный на принтере. Перенести его на доску несложно, вырезав и обведя по контуру карандашом. Кроме собственно деревянной заготовки необходимо купить пчелиный воск и масло для пропитки доски. Оно придаст древесине более выраженную текстуру и насыщенный цвет и будет защищать её от влаги. Масло можно использовать специальное минеральное для пропитки столешниц. Но подойдет и льняное, и купленное в аптеке вазелиновое.Что касается инструментов, то для изготовления доски из массива ничего особенного не нужно. Конечно, если есть строгальный, шлифовальный и фуговальный станок, дисковая пила, фрезер и лобзик, работа будет сделана быстро и без усилий. Но вполне можно обойтись и ручным лобзиком и наждачной бумагой, особенно если форма изделия простая, без мелких радиусных элементов.

Объяснение:

Шаг 1. Переносим на деревянную заготовку контур будущего изделия и вырезаем его лобзиком либо ножовкой по металлу с мелким зубом – он не делает больших сколов.

Шаг 2. Наждачной бумагой, напильником или шлифовальной машиной обрабатываем плоскости и торцы доски, устраняя отколовшуюся щепу и волокна древесины и придавая изделию гладкость.

Шаг 3. Если есть фрезер, им можно скруглить края или вырезать ложбинку по периметру.

Шаг 4. Просверливаем отверстие и обрабатываем его края.

Шаг 5. Если это предусмотрено проектом, украшаем доску резьбой, росписью или другим помня о назначении изделия. Если это прикладной аксессуар, декор лучше делать только с одной стороны. На рабочей поверхности допускаются рисунок или резной орнамент только по периметру или на небольшом участке с краю.

Шаг 6. Обработка защитным составом. Так как с разделочной доской соприкасаются продукты, покрывать её лаком или другими синтетическими составами нельзя. Лучше использовать перечисленные выше масла для пропитки древесины, нанося их кистью, губкой или кусочком не ворсистой ткани. Количество слоев зависит от впитывающей дерева. Каждому слою нужно дать время на высыхание и впитывание, после чего следует пройтись по поверхности самой мягкой шкуркой. Последним слоем наносится смесь масла с растопленным пчелиным воском в пропорции 3:1. Если она полностью не впитается, её прогревают феном и стирают лишнее бумажной салфеткой.