Что называют анализатором? Из каких частей состоит анализатор? Где расположены области коры головного мозга, отвечающие за анализ зрительной и слуховой

Сигнал от рецепторов через несколько промежуточных этапов проходит в кору больших полушарий головного мозга. За обработку информации, приходящие от каждого из органов чувств, отвечает определенный участок коры больших полушарий. Рецепторы, проводящие пути нервной системы и участок коры больших полушарий вместе образуют анализатор. В затылочной зоне лежит зрительная область коры больших полушарий, в височной — слуховая, в теменной — область, отвечающая за восприятие прикосновений. Повреждение соответствующих зон коры больших полушарий приводит к потере способности анализировать сигналы. Так, при повреждении затылочной области коры человек не может анализировать зрительную информацию: он почти не отличается от слепого. Учёные назвали это нарушение «центральной слепотой». О важности анализа информации от органа чувств в коре больших полушарий говорят такие примеры. Рецепторы органов слуха у разных млекопитающих имеет сходное строение. В головном мозге летучей мыши происходит анализ испускаемого и отраженного звуков, и она в темноте точно определяет расположение предметов, чего не может сделать человек. Но, благодаря слуховой коре и центрам речи, расположенных в коре больших полушарий, у человека последовательность звуков сопоставляется с определенным смысловым значением. Человек легко узнает знакомые мелодии, сопоставляя звуковой сигнал с образцами мелодий (музыкальная память).

рубаха

в иннее, и носили её поверх штанов, женская рубаха была почти до пят, и шили её из двух частей: нижняя часть из более грубой ткани, она называлась становиной, а верх из более тонкой. рубаху без воротника обычно носили в будние дни, а с воротником по праздникам, воротник был невысокий, в виде стойки, и называли его остебка, разрез на рубахе для застежки делали сбоку, редко у самого плеча, он шел вертикально вниз, реже косо, от плеча к середине груди. рубаху застегивали на пуговицы или завязывали у ворот на тесемку, такую рубаху называли - косоворотка.

женские рубахи кроились обычно до полу (по мнению некоторых авторов, отсюда и происходит "подол"). их тоже обязательно подпоясывали, при этом нижний край чаще всего оказывался посередине икры. иногда, во время работы, рубахи подтягивали и по колено. рубаха, которая непосредственно прилегает к телу, шилась с бесконечными магическими предосторожностями, ведь она должна была не только согревать, но и отгонять силы зла, а душу - удерживать в теле. по мнению древних следовало "обезопасить" все необходимые отверстия, имевшиеся в готовой одежде: ворот, подол, рукава. оберегом здесь служила вышивка, содержавшая всевозможные священные изображения и магические символы. языческий смысл народных вышивок хорошо прослеживается с древнейших образцов до вполне современных работ, недаром учёные считают вышивку важным источником в изучении древней религии.

национальная одежда не только защищала от холода и жары. она «рассказывала» о семейном положении своего обладателя, его возрасте, откуда он родом. каждый вариант костюма имел характерные детали, особое оформление. немаловажным был также правильный подбор тканей. украшения, отделка и покрой носили скрытый символический смысл.

по мнению исследователей национальный костюм «сформировался» приблизительно в xii столетии. и до xviii века его носили представители всех слоев населения — от бедных земледельцев до богатых бояр и правителей. после указа петра i традиционное платье уступило место европейскому. петр был уверен в том, что «простонародный костюм» не подходил для полноценного культурного и торгового обмена с европейцами. некоторые ученые считают, что это не было политическим шагом, а представляло собой проявление вкуса правителя. с того времени традиционное платье стало «крестьянским» и сохранилось только у представителей соответствующих слоев населения. это было закреплено законодательно: за производство и продажу национального костюма предусматривались штрафные санкции.

традиционное платье существовало в двух вариантах, праздничном и повседневном. для обоих характерна так называемая «многосоставность» (наличие нескольких слоев одежды). силуэт прямой или расширенный книзу (клеш). подчеркивать талию было не принято. при выборе тканей предпочитали яркие расцветки.